Полная разборка и ремонт m40b16 (для Е30).

Данное описание для профессионалов может представить интерес только в третьем пункте. Наверняка, многие при разборке m40 видели изношенный упорный вкладыш на 4 опоре блока цилиндров.

Что до описания разборки-сборки - иногда ищешь описание не книжное, а именно чей-то собственный опыт. Как правило, иногдавскрываются различные подробности, неописанные в книжке или TIS. Т.е., описание в п.п. 1 и 2 дается как раз для подобных граждан. Вполне возможно, что я по ходу что-то упустил. В таком случае - пишите в форум или в почту -отвечу.

Различные сведения об M40.
Общий вид и детали ГБЦ.
Взаимозаменяемость маслосъемных колпачков.
Основные моменты затяжки крепежа на двигателях M10 и M20.
Детали и размеры кривошипно-шатунного механизма M40.

1. История, разборка и определение повреждений.

2. Сборка.

3. Ремонт коренного упорного вкладыша коленвала с картинками.

История.

Авто с двигателем м40 1,6л был приобретен в Ганновере в 1998 году. Пробег на тот момент - 176000 км. Пробег к моменту события составил 350000 км. Машинка ездила в основном по Беларуси.

Показания. Показаний - более, чем достаточно. Фатальных. При поездке на Вишнево, в Гродненскую область, развалился гидрокомпенсатор выпускного клапана 2 цилиндра. При этом рокер получил возможность перемещаться, сдвинулся, и не дал выпускному клапану стать на место после открытия, когда кулачок распредвала уже ушел . На слух возник резкий стук в клапанном механизме, пропала тяга, обороты набирались с трудом, двигатель в итоге заглох. Время года - август, примерно 22-30 вечера, темно. Слава аллаху, нашелся добрый человек, совершенно бесплатно отбуксировал до Сморгони, к фонарю. Сняв клапанную крышку, увидел я все безобразие....совершенно свободно извлек рокер выпускного на 2 цилиндре. Т.е., отключил привод клапана.Заодно, поднатужившись здоровым ключом смог извлечь и рокер впускного. Теперь 2 цилиндр отключен. К удивлению - двигатель завелся. Обороты набирает еле-еле, но ехать можно. Только вот вакуумный усилитель тормозов не работает. Не усилЯет, гад. И при нажатии на педаль тормоза двигатель неумолимо начинает глохнуть....глохнет... Пытаюсь завести стартером - фигушки. К счастью, тормозил, катясь с горки. Оставалось еще метров 100 спуска. Сталкиваю машину с места, разгоняю, сажусь, передача, зажигание...пых-пых...С трудом, но заводится, и едет, к тому же. Только обороты нельзя снижать. Так джоехал до Вишнево, а там - лагерь, палатки, отдых.

С утра еще раз осматриваю картину под клапанной крышкой. Ничего нового. Завожу - заводится, но пых-пых...набирает обороты вяло... Глушу. Второй раз завести - никак. Пришлось заводиться с толчка. Так, на 3 цилиндрах и доехал 160 км до дому.

Собственно, процесс.

 

Работы

Инструменты
Что наблюдается

Снятие ГБЦ.

1.Снимаем капот. Отсоединяем и достаем аккумулятор.Сливаем антифриз через нижний краник радиатора, снимаем радиатор и вентилятор с термомуфтой. Выставляем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра фиксатором (рис). Сразу снимаем ремешок привода генератора, снимаем шкив помпы (гол.10мм), шкив привода генератора и помпы с коленвала (гол.13мм). Сразу же снимаем и генератор.

2.Отсоединяем тросик др.заслонки вместе со скобой ее крепления. Отсоединяем трубку вакуумного усилителя тормозов от штуцера на верхней части инжектора. Отсоединяем трубочку подачи воздуха от регулятора х.х. к резиновому воздуховоду дроссельной заслонки(ДЗ). Отсоединяем трубочку вентиляции от клапанной крышки к ДЗ. Отсоединяем трубочки обогрева ДЗ с двух сторон.Снимаем резиновый воздухопровод от измерителя расхода воздуха (ИРВ) к ДЗ.Отсоединяем топливопроводящие резиновые трубки от металлических трубочек топливной рампы и слива регулятора давления топлива. Отсоединяем маленькие трубочки, идущие к ДЗ от угольного фильтра вентиляции топливного бака и от системы вентиляции картера.Отсоединяем разъемы регулятора х.х., разъем датчика х.х. на ДЗ, разъем от измерителя расхода воздуха. Отсоединяем разъем управления форсунками(под ДЗ).Снимаем корпус термостата. Снимаем трубочку системы охлаждения от ГБЦ к печке(под лобовым стеклом).

3.Откручиваем гайки шпилек верхней части инжектора (6 шт.) Выветрываем шпильки, соединяющие верхнюю и нижнюю части инжектора. Их нужно ослабить и слегка постучать по головке вниз. После этого они легко вынимаются.Снимаем вместе с ДЗ и регулятором х.х.

4.Вывертываем гайки со шпильками впускного коллектора.Откручиваем гайку м6 крепления стальных трубочек топливопроводов, снимаем скобу их крепления. Откручиваем гайки М6 крепления пластикового электрокороба. Выкручиваем болты М8 Y-образного стального кронштейна крепления на впускном и на блоке цилиндров(4 шт.) и гайку м6 скобы крепления резиновой трубки системы охлаждения. Аккуратно поддевает рычагом и сдвигаем к себе. Снимаем со шпилек.Отсоединяем разъемы от датчиков температуры ГБЦ (2 шт.)

5.Снимаем выпускной коллектор отвертываем гайки крепления выпускного коллектора. Хорошо, если они сразу выворачиваются вместе со шпильками. Вывертываем пробку слива ОЖ на блоке цилиндров под коллектором, сливаем ОЖ, и тут же затягиваем обратно.

6. Снимаем систему зажигания - крышку вместе с проводами, снимаем ремень привода генератора, отсоединяем и снимаем радиатор, вентилятор с термомуфтой, шкивы помпы и привода генератора. Снимаем крышки привода ГРМ. Вывертываем болты крепления бегунка распределителя зажигания, вынимаем его и пластиковую крышку. Вывертываем болт крепления шестерни привода шкива привода распредвала, снимаем вместе с зубчатым ремешком.

6.Снимаем клапанную крышку вместе с пластиковой. Болты крепления ГБЦ к блоку выворачиваются в последовательности, обратной затяжке (10-1) по следующей технологии: ослабляем на полоборота по очереди. Затем все болты легко выкручиваются пальцами. Теперь ГБЦ вполне легко снимается.

Ключи 8мм,10мм

Головки для шестигранников 8мм,10мм, 11мм(впускной коллектор, гайки шпилек крепления крышек подшипников распредвала), 12мм(выпускной коллектор), 17мм, 19мм, 22мм, TORX12 (болты ГБЦ, болт крепления зубчатого шкива к распредвалу),

 

1. При снятии верхней части инжектора.

-Наблюдаем полную бяку - верхняя часть инжектора залита маслом, металлическая крошка, стружка, просто куски металла -алюминий, кусочки седла клапана.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.При снятии ГБЦ.

Картина очень красивая и несколько необычная - в поршне 2 цилиндра - жуткая дыра, тарелка выпускного клапана на 2 цилиндре ГБЦ просто отсутствует, тарелка впускного избита в дым,камера сгорания на втором цилиндре полностью убита. На зеркале цилиндра - небольшие выбоинки и задиры.Просто фу...

Увеличить
Увеличить
Увеличить
Поршень и обломок стержня выпускного клапана 2 цилиндра
Увеличить
Шатунный вкладыш, гидрокомпенсаторы - нормальные и вышедший из строя.
Изношенная нажимная шайба клапана - выработанная выемка - источник шума клапанного механизма и причина поломки.

Снятие БЦ.

1.Отсоединяем провода от стартера и муфты включения. Отсоединяем от разъема на пластиковом коробе разъем датчика положения коленвала, разъем датчика импульсов катушки зажигания. Пластиковый короб вместе с проводами отгибаем в сторону вакуумного усилителя и фиксируем, чтобы не мешали. При заблокированном коленвалу пробуем отвинтить болт крепления шкива привода ГРМ к коленвалу. Если открутить не удается - оставляем "на потом" - срежем шайбу между болтом и шкивом болгаркой.

Откручиваем болты крепления кронштейнов крепления БЦ к подушкам, ослабляем болты крепления кронштейнов к двигателю. Вывертываем болты крепления КПП к БЦ. Подъемником или передвижным гидроподъемником приподнимаем двигатель, и отвинчиваем кронштейны, чтоб не мешали.. Сдвигаем БЦ, чтобы снять маховик со сцеплением с вала КПП, достаем БЦ вверх, устанавливаем картером вверх на деревянные бруски. Теперь можно закрепить брусочки так, чтобы можно было подвязать подходящую веревку для подъема и переноски БЦ к месту ремонта.

Мы перевезли БЦ в сборе со сцеплением в багажнике Е30 - поместилось, только крышку багажника пришлось подвязать веревкой, чтоб не болталась. На дно багажника уложили перед этим кусок ДСП, чтоб ничего не промялось.

   

Разборка ГБЦ .

Демонтировать клапанные механизм стандартным съемником на снятой ГБЦ немного затруднительно - корпус головки поворачивается. Потому был придумн простейший метод - рычаг с крюком на конце(крюк цепляется за край монтажного стола), и с отверстиями для нажималки клапанов примерно в 150 мм от края. Цепляем крюк за край стола, а нажималкой жмем на верхнюю тарелку клапана.

Теперь можно снять распредвал. Вывертываем центральный штуцер трубочки-поливалки, и болтики ее крепления по краям. Отвертываем крышки подшипников равномерно по всем опорам, снимаем распредвал. Рокера помечаем так, как они стояли в ГБЦ.

Рассухариваем клапана. Для этого под соотв.клапан подкладываем плотно свернутую ветошь(тарелка клапана будет упираться в нее, а не в стол).Просто нажатием не удается сдвинуть стержень клапана относительно тарелок - от времени сухарики сидят плотно и не расходятся. Берем стальную трубку 23-23 мм внутр.диаметром. Устанавливаем на верхн.тарелку клапана, слегка ударяем молотком. Пружина сжимается, а стержень упирается в ветошь снизу.Теперь нажималкой жмем на пружину, извлекаем сухарики. Здесь очень пригодится пинцет или хороший магнитик. Отпускаем нажималку, снимаем пружины с шайбами и тарелками, вынимаем клапана снизу. Наборы деталей для каждого клапана складываем отдельно, в пакетики. Пружины шайбы и тарелки одеваем на клапан так, как они стояли в сборе. Все детали набора приработаны, и лучше их не путать.

Отворачиваем болты крепления фланцев штуцеров системы охлаждения, снимаем фланцы.

   

 

 

 

     
     

 

   
     
     

Разборка БЦ.

Блок цилиндров устанавливаем картером вверх. Фиксатором клиним коленвал от поворота.Вывертываем болты крепления корзины сцепления, снимаем вместе с ведомым диском. Вывертываем болты крепления маховика, снимаем его.

Вывертываем по очереди все болты крепления масляного поддона, снимаем поддон. Вывертываем все болты крепления картера, снимаем картер. Необходимо помнить, что поддон и картер не терпят перекосов и ударов - алюминиевое литье.

Снимаем кронштейн крепления генератора. Там все просто, кроме одного болта, расположенного под осью крепления натяжной рамки генератора. Понадобится головка 13мм уменьшенного наружного диаметра или трубчатый ключ.

Теперь надо аккуратно срезать болгаркой шайбу между головкой болта крепления шкива привода ГРМ и самим шкивом. Открутить в самом начале не удалось, потому срезаем. После этого болт легко вывертывается пальцами.

Вывертываем болты крепления корпуса масляного насоса (головки 10мм, 13мм). Снимаем все это с коленвала.

Теперь нужно сразу вывернуть шатунные болты (головка TORX ), и аккуратно по очереди извлечь поршни с шатунами, собрать шатуны с крышками и все промаркировать - поршни, поршневые пальцы, вкладыши, шатуны и крышки шатунов(метка на поршне и пальце чтоб не путать как вставляется). Свинтить шатуны и крышки шатунов их же болтами.

Вывертываем болты крепления корпуса масляного фильтра, снимаем его. Вывертываем болты крепления алюминиевого фланца с задним сальником (со стороны сцепления).

Вывертываем болты крепления коренных подшипников, маркируем крышки подшипников и нижние вкладыши. Снимаем коленвал, снимаем верхние вкладыши и маркируем их. Перепутать верхние и нижние вкладыши одного подшипника невозможно, т.к. имеются установочные выступы и канавки.

1.Ведущий шкив ремня привода генератора.

2.Шкив привода ГУР (для тех, у кого он установлен).

3.Болт М8.

4,7.Ведущий зубчатый шкив ремня ГРМ с сегментной шпонкой

5.Болт коленвала.

6.Прокладочная шайба.

8.Прижимное кольцо уплотнения масляного насоса.

 

Задиры на зеркале 2 цилиндра.

Упорный вкладыш на 4 коренном подшипнике. Здесь картина очень неприятная. Вкладыш имеет боковые щечки, которые фиксируют осевое смещение коленвала. Щечка вкладыша со стороны сцепления уже не имеет антифрикционного слоя, сильные задиры. На диаметре прилегающей плоскости коленвала уже проточилась канавка полукруглого профиля. Коленвал имеет осевое перемещение около 4-5мм.

Состояние круглых поверхностей всех коренных вкладышей хорошее - нигде нет износа антифрикционного слоя до медной подложки.

Шатуны. На верхних головках шатунов имеется износ с боковой стороны, которая смотрит в сторону сцепления. Это произошло из-за осевых перемещений коленвала, т.е., головка шатуна вплотную прилегала к приливу отверстия поршневого пальца. Т.е., в определенные моменты шатуны работали неперпендикулярно оси коленвала. Шатун 2 цилиндра имеет выбоины на верхней головке - следы от ударов клапаном. Контроль плоскости показывает, что шатун имеет продольный винтовой изгиб. Т.е., оси поршневого пальца и шатунного подшипника не совпадают примерно на 1,5 мм. Остальные шатуны в нормальном состоянии. Контроль проводился визуально на заведомо плоской металлической поверхности, с использованием шупов.

Поршни. Кроме 2 цилиндра состояние нормальное, если не считать множества выбоинок от металлических обломков, попадавших в камеру сгорания из 2 цилиндра через инжектор.

Увеличить
Поршень 1 цилиндра - выбоинки на днище поршня от металлических обломков.
     
     
     

Итоги разборки.

Ремонтировать БЦ и ГБЦ не имеет смысла - купить корпуса на разборке оказалось дешевле. За 150$ удалось купить БЦ и корпус ГБЦ. За эти же деньги дали "в нагрузку" клапана впускные и выпускные по 4 шт.(для подбора), поршни 6 шт.в сборе с пальцами(для подбора пар поршней). Огромное спасибо хозяину разборки на пр.Машерова Сергею.

Продолжение(ремонт и сборка).

Top Mail Home Contakt e-mail Contakt e-mail Top